中国服装不需要下一个ZARA( 二 )

即便是现在的ZARA、H&M、GAP，都无疑存在这个问题。或者，更精准地定义这几家，应该叫“快消品牌”，设计风格都相对单调，作为外来品牌，也无法很好的感知中国市场的喜好。
从美邦、森马衰败之后，如果真要说有转型成功的服装企业，值得一提的或许也只有李宁了。但抛弃了国民运动品牌的标签后，“国潮李宁”也成了小部分人群的选择。
实际上，信息大爆炸时代下，每个人的爱好不一样、接收信息不一样、圈子不一样，具有相同审美的人群本身就是小众的，也就是所谓的“千人千面” 。在这样的一个大背景下，一个品牌的标的人群也不会过于庞大，因此，现在的快时尚品牌也几乎不可能做到大规模的开店。
这也是近几年，中国的快时尚阵地也逐渐向线上转移，服饰行业体量超2万亿，其中一半来自线上，尤其是淘宝，成了潮流快时尚的前沿阵地。
如果说美邦、森马等重资产的企业代表了中国快时尚的1.0时代，那2.0时代，则必然是由淘宝上的中小商家一起引领的。
快时尚2.0的前沿阵地
中国本土品牌，之所以会在移动互联网时代纷纷落败，基本上都没有做到“又快，又时尚” 。
但在这方面，外来品牌的确做得比较好，至少在更新速度方面，远远高于国内品牌。比如，ZARA会在Instagram上随机抽取大V，以他们的标准设计新的款式。现在，ZARA几乎每周都有两次上新，每年会在店里展出1.2万款新品，平均每款新品的展示时间为3-4周。
这对模式极重的品牌来讲，能够做到这样的速度已经实属不易。作为50年的国际老品牌，及时的更新也让自己没有掉队。
由于要推向全球市场，要根据每个市场继续做精细化的运营，却几乎是不可能做到的。这也就是说，快是快了，但无法做到“时尚” 。
相比之下，淘宝的iFashion服装潮流馆的3万中小商家，每个月都要推出60万件新品，年销量则是ZARA全球年销量的两倍多。
淘宝的iFashion潮流馆
自从美邦、森马掉队之后，也很难看到自主快时尚品牌大面积地入驻商超或者优良商业地段。根本原因在于，几乎所有的自主品牌很难有资金去支持线下店的铺设，而极重资产的线下形式本身也伴随高风险。
而电商平台的线上化运作，几乎规避掉了这个风险。
不同于美邦的“自high式”平台，淘宝是真正能够串联BC两端的三方平台。现在，也为这3万中国快时尚2.0时代的种子店铺，提供了良好的成长环境。
根据淘宝行业负责人张凯夫的介绍，淘宝会根据数据和算法识别有潜力的商家，并且会主动触达和联系，加入到淘宝的内容电商孵化营，并给予内容策略的辅助。
在2.0时代，淘宝的iFashion已经形成了国内仅有的内容社区，包括联名设计师、大V、网红、自媒体、明星等大量KOL 。
值得玩味的是，“IF”计划的发布会放到了公开不久的“犀牛”新制造工厂，也就是说，淘宝不仅是在创作、开店等源头环节帮助中小商家，未来更有可能在制造环节深度参与。
对某些潮流元素来讲，或许是很小圈层的。在传统的供应链体系，一般的工厂几乎不会接少量的订单，很大程度上，当下的供应链体系，无法最精细化地去服务到极小圈层的潮流服装爱好。
但淘宝方面也透露，未来的犀牛新制造工厂，能够“100件起订”，7天交付。这无疑是最大程度上满足了极小众人群的需求。
从内容电商平台，到新制造工厂，淘宝已经为国内“快时尚2.0时代”的商家提供了快速疯长的良好土壤。
“分布式”的年轻人
和大部分行业一样，80、90，甚至00后，依然是服装行业的主要消费人群。而年轻的消费群体，就应该让年轻人自己决定穿什么。