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（图源：摄图网）即使在2006年左右，日本寿司大举进入中国市场，也大多定位中高端，讲究日式的环境和服务，也不是国人轻易能够消费得起的 。种种历史惯性下，日料在国人心中就被镀上了一层神秘而高贵的金边儿 。

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（比如知乎上会出现这种问题）当然，日料“高端大气上档次”的形象，是获得“世界级别标准”加持的 。作为影响力最大的全球性餐饮评价榜单，米其林的最高等级为三星，被认为是值得专程打卡的餐厅 。

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（图源：米其林官网） 根据米其林官方网站的信息，目前全世界共有134家三星级餐厅 。其中法国有29家，日本仅次于法国，有21家 。一个可供对比的数据是：虽然日本和咱们的云南省差不多大，但至今为止，中国大陆只有4家米其林三星餐厅 。

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即使加上港（7家）、澳（3家）、台湾地区（1家） —— 全中国也只有15家 。要是再算上2星餐厅，日本和法国的距离将会进一步拉进，而中国地区的总和则将和日本进一步拉开 。

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而米其林餐厅的评价标准，考核食材和烹饪技艺只是基本，也要重点考察餐厅的就餐环境，以及服务水平 。说白了，吃的不是饭，是氛围感 。这一点，日本选手表示： 我可太熟了 。

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（该片至今仍有豆瓣8.7的超高分）2011年，一部由美国人拍摄的纪录片《寿司之神》横空出世 ：为了捏好寿司，86岁的小野二郎在工作之外的时间都带着手套，以“给客人最好的体验” 。徒弟们要花长达10年的时间学习刀法和食材处理；10年过后，才允许煎鸡蛋；再用3年，学习怎么准备大米，至于捏寿司卷，更是要花8年时间学习 。

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（图源：《寿司之神》）
更独（奇）特（葩）的是，这项武林绝学，传男不传女 ——因为女性会来月经、体温更高，还使用香水和化妆品 。

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在种种堪称玄学的加成下，小野二郎，顺利成为了全世界最年长的米其林“三星大厨”，被西方疯狂追捧 。而该片在向全世界狠狠科普了一把什么叫做“工匠精神”的同时，也成功把日本料理捧上了神坛 ——尽管算下来，一枚寿司卖出了100元的天价，依旧吸引了不少人花尽心血前去朝圣、捐点香火钱 。

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但其实，“寿司之神” 只是被吹上天的日本匠人的一个缩影 。在日本，炸大虾，有天妇罗之神 —— 早乙女哲哉 ；烤鳗鱼，有鳗鱼之神 —— 金本兼次郎 ；就连煮米饭，也有煮饭仙人 —— 村嶋孟。这些人个个都“在自己的领域里做到了极致”，因此得道成仙 。时至今日，一个庞大的日本料理神仙天团，早已形成：

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（日本众神图鉴）说白了，吃日料，吃的是一种工匠精神，一种形而上学层面的精神价值 。经过这种商业炒作，要价能低才有鬼了 。在这次事件中被广为科普的Omakase，正是高端中的高端吃法 。连维基百科上都说了：“Omakase的平均价格虚高、性价比较低” 。

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