求求了… 好好的中国菜，为啥非要找个日本爹？

相信大伙儿都听说了，最近上海一家中餐厅火了 ——想要用餐，得先预定。在长达几个月的漫长等待后，你将会享用到：2颗上海青菜心，配上猪油渣，售价188元；

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一勺麻婆豆腐，200块钱；

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一整只贵妃脆皮鸭，就分上面的一小片脆皮……

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别看菜量极小，人均消费高达2000元。结账时，还得再加10%的服务费。

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翻译翻译，这不就是花2200块钱，吃了几样食堂小菜？可想而知，消息一出，网民们直接就炸了。在大众点评上，有人慕名前去留言：他明明可以直接抢你2000，竟然还让你吃了几口饭。

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而有人大怒，就有人科普：人家餐厅主打的就是Omakase，也叫“厨师发办”，是一种来源于日本料理的高端吃法：没菜单，厨师凭借当天的食材（和心情）即兴发挥，今天做什么就吃什么。而样式多、分量少，正是Omakase的一大特色。

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（几乎是一夜之间，全网都知道了Omakase的几种写法）言下之意就是：不是它太贵，而是你太土。然后，这两拨人各说各话，差点打起来。

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一片乱斗中，也有人发现了华点：这个Omakase，确实是日料的吃法没错吧。那为啥日本料理可以用，中餐炒作个日式制作的概念就不行？搞什么地域歧视呢？

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要想弄明白这个问题，我们就得先弄明白：日料贵不贵、为啥这么贵，以及到底为啥有那么多人愿意为之买单。01中餐日作 ×日料日作 √翻译翻译，什么叫“公平”？实际上，提起日料，不少国人的第一反应就是“要价贵　＋　分量少” 。

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（一些正常中国人的好奇）数据显示，这并非是一种偏见和错觉：根据红餐品牌研究院统计，如果将50元~100元的人均消费价位称为“中低端”，那么，中高端日料的占比达到了45.59% 。其中，200元以上的高端日料比例更是高达15.50% 。

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（图源：红餐品牌研究院）
而如果我们把视角扩大到全中国，就会发现一个更加有趣的事实：日料店，往往包揽了一座一线城市可以查到的最高消费餐厅。

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（图源：餐饮品牌观察）所谓日料，说到底不就是寿司、拉面、盖浇饭（丼）？再高档点儿是刺身和怀石料理，怎么就能卖出这么高的身价？

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（日料种类少，一个月就能吃个遍）
实际上，自打进入中国市场，日料就决定给自己贴上了“高端”的标签，不赚穷人的钱。正如美食家董克平所说：“日餐进入中国，最早都是开在饭店里，给人的印象是价格高，分量少，吃不饱。”在上世纪90年代，早先进入中国的日料，大多聚集在日企和领事馆，抑或是星级酒店的附属品，极少单独出现在普通大众的餐桌上。

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求求了… 好好的中国菜，为啥非要找个日本爹？